Sulawesi
Von Talaud und Sangihe bis Wakatobi
Sulawesi ist eine Welt der Gegensätze. Von Vulkanküsten bis zu aussergewöhnlichem Makro, von Korallenriffen bis zu Begegnungen im Blauwasser zeigt jeder Teil der Insel ein anderes Gesicht Indonesiens.
TAUCHEN
Tauchen: ein betauchbarer Unterwasservulkan, das Muck von Lembeh, die Schwammwand von Gorontalo, die Atolle der Togian-Inseln und ein Bomber in geringer Tiefe, der endemische Banggai-Kardinalbarsch und das klare Wasser von Wakatobi.
Über Wasser
Koboldmakis und Schopfmakaken in Tangkoko, Bajau-Dörfer auf Stelzen, das Hochland der Toraja, Phinisi-Werften.
Was sie auszeichnet
eine Insel, zusammengesetzt aus Stücken zweier Kontinente, ein fast beispielloser Anteil endemischer Arten, und die Heimat des Schiffs, auf dem Sie reisen.
Wann wir dort sind
März und April.
Das Wichtigste
Teilregionen
Talaud und der Sangihe-Archipel.
Bunaken und die Lembeh-Strasse. Die Küste von Gorontalo. Die Togian-Inseln. Banggai und die Ostküste. Wakatobi und Buton im Süden.
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Sulawesi entdecken
Drei Routen, weit weg von den üblichen Wegen.
Die zusammengesetzte Insel
Sulawesi gleicht auf der Karte nichts anderem, und das aus gutem Grund: Es ist nicht eine Insel, sondern mehrere, die zusammengewachsen sind. Der Westarm war einst mit Borneo und Asien verbunden. Der Ost- und der Südostarm sind Bruchstücke Australiens und Neuguineas, die über Millionen von Jahren nach Westen drifteten, bevor sie auf den Rest prallten und dort liegen blieben. Die Nahtstelle verläuft durch die Mitte der Insel: Man liest sie im Gestein und noch mehr im Lebendigen. Dazu kommt eine lange Isolation, und es entsteht, was Biologen als eines der schönsten natürlichen Labore der Erde betrachten. Selbst innerhalb von Wallacea, dieser Zone zwischen zwei Kontinenten, in der nichts ganz zum einen oder anderen gehört, ist Sulawesi eine Ausnahme.
Riffe, die in Logbüchern selten sind
Wenige Regionen bieten eine solche Vielfalt. Steilwände, im Blauwasser aufragende Atolle, Pinnacles mit dichten Fischansammlungen, Hartkorallengärten in klarem, flachem Wasser, Hänge aus schwarzem Sand mit ihrem ganzen seltsamen Katalog an Kleintieren, ein betauchbarer Vulkan und Wracks. Im Norden gehören Wale, Delfine und Riffhaie zur Kulisse, und im Süden wie im Südosten zählt die Sicht zu den besten Indonesiens.
Tiere, die es nirgendwo sonst gibt
Der Hirscheber, ein Wildschwein, dessen obere Hauer durch die eigene Schnauze wachsen. Der Anoa, ein Zwergbüffel von der Grösse eines grossen Hundes. Die Koboldmakis, Primaten, die in eine Faust passen, mit Augen, die zu gross für ihren Kopf sind, und die in der Dämmerung aus ihren Feigenbäumen kommen. Die Schopfmakaken, mit Punkfrisur und ohne jede Scheu vor Menschen. Und das Hammerhuhn, ein Grossfusshuhn, das seine riesigen Eier im vom vulkanischen Boden erwärmten Sand vergräbt und sie allein ausbrüten lässt. Die grosse Mehrheit der Säugetiere Sulawesis leben nur hier, und unter Wasser gilt dasselbe: Der Banggai-Kardinalbarsch, ein kleiner gestreifter Fisch, der zwischen den Stacheln der Seeigel schwebt, lebt in freier Natur nur in einem kleinen Archipel und nirgendwo sonst auf der Erde.
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Mehr als ein Reiseziel, eine Region
Sulawesi ist riesig, und das Tauchen ändert sich je nach Ort von Grund auf. Ganz im Norden ist Talaud praktisch unerforscht, und der Sangihe-Archipel, der sich Richtung Manado hinunterzieht, zählt Mahengetang, wo ein aktiver Unterwasservulkan, Banua Wuhu, wenige Meter unter der Oberfläche liegt und durch den schwarzen Sand Blasensäulen aufsteigen lässt, in die man sich hineinlegen kann. Bunaken hat seine berühmten Steilwände und seine Schildkröten, alte Riesen auf dem Riff, die niemanden beachten. Die Lembeh-Strasse muss Makro-Tauchern nicht vorgestellt werden und für alle anderen betarft jedoch einiger Erläuterungen. Gorontalo hat eine Steilwand, an der die Schwämme die Hauptrolle spielen, darunter ein riesiger gemusterter Schwamm, benannt nach Salvador Dalí, der hier und fast nirgendwo sonst wächst. Die Togian-Inseln vereinen vulkanische Riffe, Atolle, Meeresseen und einen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, der fast intakt in geringer Tiefe liegt. Rund um Banggai fischreiche, selten betauchte Riffe, mit den Kardinalbarschen im Flachen und schönen Weichkorallen weiter draussen. Und ganz im Süden erstreckt sich Wakatobi über fünfundzwanzig eigenständige Riffsysteme, in Wasser von endloser Klarheit: Aus diesem Kalkstein fliessen fast keine Flüsse ab, und kaum Sediment erreicht das Meer.
Ein Volk an jeder Küste
Sulawesi zählt viele unterschiedliche Kulturen, manche einander nah, andere fast ohne Gemeinsamkeiten. Die Toraja im Hochland sind bekannt für ihre mehrtägigen Bestattungsfeiern, ihre in Felswände gehauenen Gräber und ihre Häuser mit schiffsförmigen Dächern. Im Süden waren die Königreiche der Makassar und Bugis die Seemächte dieses Teils der Welt, und die Seefahrer der Bugis waren und sind die besten Navigatoren des Archipels: Händler, die bis nach Australien und Madagaskar fuhren, und manchmal eher Piraten, weshalb das Englische wohl das Wort «bogeyman» (Butzemann) übernommen hat. Die Gesellschaft der Bugis kennt fünf Geschlechter statt zwei, darunter die Bissu, rituelle Amtsträger, die keiner der üblichen Kategorien angehören und bis heute Zeremonien abhalten. Überall auf der Insel bestehen ältere animistische Traditionen neben dem Islam und dem Christentum.
Das Volk des Meeres
Die Bajau leben seit Jahrhunderten auf und über diesem Wasser, in Stelzendörfern, die auf den Riffdächern stehen, ohne Land darunter, und Generationen des Freitauchens haben körperliche Spuren hinterlassen: Bajau-Taucher haben eine ungewöhnlich grosse Milz, eine vererbte Anpassung, die ihnen hilft, länger unter Wasser zu bleiben. Auf Buton haben manche Familien auffallend hellblaue Augen, aufgrund einer genetischen Besonderheit, die innerhalb der Gemeinschaft weitergegeben wird. Und in Manado sind die lokalen Guides dafür bekannt, auf dem schwarzen Sand Dinge zu entdecken, die sonst niemand sieht, was weniger Anpassung als Berufskrankheit ist.
Warum uns diese Region am Herzen liegt
Die WAOW 2 wurde hier gebaut. Ihr Rumpf wurde an der Südküste auf Kiel gelegt, auf den Werften, auf denen der Phinisi entstand und dieselben Familien ihn seit Generationen bauen, mit Holz aus den Wäldern hinter dem Strand und nach Techniken, die die UNESCO als Kulturerbe der Menschheit anerkannt hat. Jede Planke dieses Schiffs stammt aus Sulawesi, geformt von Männern, die das Handwerk von ihren Vätern gelernt haben. Das ist kein Werbespruch. Deshalb fühlt sich die Region jedes Mal anders an, wenn wir zurücksegeln.
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