Mer de Banda
De Komba à Tanimbar. De Kei à Koon.
La mer de Banda, c’est l’Indonésie du grand large. Des îles volcaniques et des récifs isolés y surgissent de certaines des eaux les plus profondes de la planète, au milieu d’immenses étendues de pleine mer. Ici, chaque île est une oasis.
Plongée :
Bancs de requins-marteaux en saison, pélagiques sur des monts sous-marins isolés, îles aux serpents de mer, récifs intacts et éponges géantes, et de grandes étendues de bleu.
Hors de l’eau :
Cônes volcaniques surgis tout droit de l’océan, colonies d’oiseaux marins, bateaux de pierre de Tanimbar, plages et droit coutumier de Kei.
Ce qui la distingue :
C’est la seule région où l’on plonge des structures isolées au milieu de l’une des mers les plus profondes de la planète, sans rien d’autre à 80 kilomètres à la ronde.
Quand nous y sommes :
Avril, octobre et novembre.
L’essentiel
Sous-régions
Wetar et les îles oubliées.
Les îlots volcaniques de Gunung Api, Manuk, Serua, Teun et Nila. Komba, le cône solitaire de l’extrémité ouest, qui entre en éruption à son propre rythme et que l’on plonge et observe à bonne distance. Les atolls immergés, dont Nil Desperandum et Karang Duisborgh. Les îles Tanimbar et Kei. La bordure nord, vers Koon et les îles Watubela.
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cap sur la mer de Banda
…si vous l’osez
Pleine mer
La mer de Banda couvre environ 470 000 kilomètres carrés et dépasse 7 000 mètres à son point le plus profond. En son centre, le bassin de Weber est le point le plus profond des océans hors fosses océaniques. Pour un plongeur, la conséquence est simple.
Pour un plongeur, cela veut dire une chose simple : l’essentiel de cette région n’est que de l’eau, et rien d’autre. Les îles sont des points sur la carte, parfois un simple cône avec une plage, parfois un atoll qui n’affleure jamais tout à fait, et autour, il peut y avoir quatre-vingts kilomètres de pleine mer dans toutes les directions. On traverse un désert pour atteindre une oasis, et tout ce qui vit à des kilomètres à la ronde sait où elle se trouve.
L’Indonésie du
grand large
Pendant longtemps, personne n’a plongé ici. Les premières croisières plongée étaient soit à Komodo, soit à Raja Ampat, et la mer de Banda n’était qu’un entre-deux gênant. Certains opérateurs l’évitaient complètement. D’autres la traversaient deux fois par an, lors de leurs transferts de saison, en glissant une plongée ou deux en chemin. Tout a changé quand les bancs de requins-marteaux se sont révélés un rendez-vous fiable de l’automne sur certains monts sous-marins : les bateaux ont commencé à venir exprès, et non plus en passant. Chercher les requins-marteaux voulait dire s’attarder sur des récifs que personne n’avait pris la peine de plonger, et la région avait bien plus à offrir qu’un seul requin à une seule saison.
POURQUOI PLONGER
EN MER DE BANDA
Une structure isolée qui surgit d’eaux très profondes agit comme un aimant. Les courants la frappent, la nourriture se concentre, et les animaux qui passent leur vie à errer au large viennent s’y nourrir. En fin d’année, les requins-marteaux se rassemblent en bancs le long de ces tombants et de ces monts sous-marins, parfois en nombres que l’on cherche ailleurs pendant des années. Les requins-renards remontent des profondeurs, requins à pointes blanches et requins soyeux patrouillent le bleu, les requins gris de récif longent les tombants, et thons dents de chien, comètes saumon et carangues de toutes sortes passent par vagues. Des bancs de perroquets à bosse croquent le corail des petits fonds, et des napoléons de la taille d’une annexe vous observent depuis le bord du récif. Et parce que si peu de gens ont plongé ici, les récifs eux-mêmes sont intacts : des éponges barriques où l’on pourrait se glisser, des jardins de corail dur qui montent jusqu’à la surface, et tout le cortège des poissons de récif, qui semblent découvrir les plongeurs. C’est la région pour qui aime rester suspendu dans le bleu et voir ce qui arrive.
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L’évolution à
huis clos
L’isolement produit d’étranges effets. À Gunung Api et à Manuk, deux îles volcaniques seules au milieu d’eaux très profondes, les serpents de mer se sont multipliés comme nulle part ailleurs et occupent dans la chaîne alimentaire des places qui reviennent d’ordinaire aux poissons. Ils sont curieux, sans danger si on les laisse tranquilles, et plonger au milieu de centaines d’entre eux change en une dizaine de minutes le regard qu’on porte sur les serpents. Hors de l’eau, ces mêmes îles abritent d’immenses colonies d’oiseaux marins, frégates et fous tournoyant au-dessus des pentes, car un rocher au milieu de l’océan est un terrain de choix pour tout ce qui vole.
DEUX FENÊTRES
PAR AN
Ici, ce sont les moussons qui décident de tout. Quand souffle la mousson d’est, puis quand la mousson d’ouest prend le relais, une telle étendue de pleine mer devient agitée et le reste, et plonger sur des monts sous-marins exposés au milieu de tout cela est exclu. Ce qui ouvre la région, ce sont les transitions entre les deux : à peu près avril et mai, puis de la mi-septembre à novembre. Ce sont les semaines où la mer s’apaise, où la visibilité augmente et où les sites isolés deviennent accessibles. C’est aussi, et ce n’est pas un hasard, le moment où arrivent les requins-marteaux. Chacun de nos départs ici s’inscrit dans l’une de ces deux fenêtres, et c’est pourquoi la mer de Banda n’apparaît que deux fois par an dans notre calendrier.
Géologie et
baleines
L’arc de Banda est un fer à cheval d’îles volcaniques né à la rencontre de trois plaques tectoniques, sur la ceinture de feu du Pacifique. C’est pourquoi tant de ces îles sont des cônes parfaits d’où s’échappe de la fumée, et pourquoi les séismes y sont fréquents. Ces mêmes eaux profondes font de la région une zone importante pour les baleines. Les cachalots y sont présents une bonne partie de l’année, les baleines bleues et d’autres espèces migratrices y passent entre leurs zones d’alimentation et de reproduction, et globicéphales et dauphins accompagnent régulièrement les traversées.
Les peuples
des confins
Politiquement, tout cela fait partie de la province des Moluques, mais sur l’eau, ce sont les anciens royaumes qui comptent encore : Koon, par exemple, appartient à l’un d’eux, dont le siège se trouve aux îles Gorong. Le commerce des épices qui a façonné ce coin du monde s’est disputé autour de quelques petites îles un peu plus au nord, et la partie océanique de la région, ces minuscules îlots semés au large, n’a jamais été au cœur de cette histoire. Elle n’en est pas restée à l’écart pour autant : à Tanimbar, on vous dira que le clou de girofle est en réalité né à Nila, une île très reculée où presque personne ne va. Les grandes îles et les archipels ont des cultures très distinctes : le culte du crocodile à Wetar, les monuments en forme de bateaux de pierre de Yamdena, à Tanimbar, et à Kei un ensemble de droit coutumier et de cérémonies resté intact. Sur certaines des plus petites îles vivent des communautés installées depuis des siècles, qui parlent parfois une langue qu’on ne trouve nulle part ailleurs au monde.
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