Sulawesi
De Talaud et Sangihe jusqu’à Wakatobi
Sulawesi est un monde de contrastes. Des côtes volcaniques à la macro hors du commun, des récifs coralliens aux rencontres en pleine eau, chaque partie de l’île montre un autre visage de l’Indonésie.
Plongée :
Un volcan sous-marin que l’on peut plonger, le muck de Lembeh, le tombant d’éponges de Gorontalo, les atolls des Togian et un bombardier par petit fond, le poisson-cardinal endémique de Banggai, et l’eau claire de Wakatobi.
Hors de l’eau :
Tarsiers et macaques noirs à Tangkoko, villages bajau sur pilotis, hauts plateaux toraja, chantiers de phinisi.
Ce qui la distingue :
Une île assemblée à partir de morceaux de deux continents, un taux d’endémisme presque sans équivalent, et la terre natale du bateau sur lequel vous naviguez.
Quand nous y sommes :
Mars et avril.
L’essentiel
Sous-régions
Talaud et l’archipel de Sangihe.
Bunaken et le détroit de Lembeh. La côte de Gorontalo. Les îles Togian. Banggai et la côte est. Wakatobi et Buton, au sud.
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cap sur Sulawesi
Trois itinéraires, loin des routes habituelles.
L’île assemblée
Sulawesi ne ressemble à rien d’autre sur la carte, et pour cause : ce n’est pas une île, mais plusieurs, soudées entre elles. Le bras ouest était autrefois rattaché à Bornéo et à l’Asie. Les bras est et sud-est sont des fragments détachés de l’Australie et de la Nouvelle-Guinée, qui ont dérivé vers l’ouest pendant des millions d’années avant de heurter le reste et de s’y arrêter. La soudure passe par le centre de l’île : elle se lit dans la roche, et plus encore dans le vivant. Ajoutez à cela un long isolement, et vous obtenez ce que les biologistes considèrent comme l’un des plus beaux laboratoires naturels de la planète. Même à l’échelle de la Wallacea, cette zone entre deux continents où rien n’appartient tout à fait à l’un ou à l’autre, Sulawesi fait figure d’exception.
Des récifs rares dans les
carnets de plongée
Peu de régions offrent une telle variété. Tombants, atolls dressés en pleine eau, pinacles où les poissons s’amassent, jardins de corail dur dans une eau claire et peu profonde, pentes de sable noir avec tout l’étrange catalogue de leurs bestioles, un volcan que l’on peut plonger, et des épaves. Au nord, baleines, dauphins et requins de récif font partie du décor, et au sud comme au sud-est, la visibilité compte parmi les meilleures d’Indonésie.
Des animaux qu’on ne trouve nulle part ailleurs
Le babiroussa, un porc sauvage dont les défenses supérieures poussent à travers son propre museau. L’anoa, un buffle nain de la taille d’un grand chien. Les tarsiers, des primates qui tiennent dans un poing, aux yeux trop grands pour leur tête, qui sortent de leurs figuiers au crépuscule. Les macaques noirs à crête, coiffure punk et aucune crainte de l’homme. Et le maléo, un mégapode qui enfouit ses œufs énormes dans un sable chauffé par le sol volcanique et les laisse incuber seuls. La grande majorité des mammifères de Sulawesi ne vivent qu’ici, et le même principe vaut sous l’eau : le poisson-cardinal de Banggai, un petit poisson rayé qui flotte entre les piquants des oursins, ne vit à l’état naturel que dans un petit archipel, et nulle part ailleurs sur la planète.
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Plus qu’une
destination, une région
Sulawesi est immense, et la plongée change du tout au tout selon l’endroit. Tout au nord, Talaud reste pratiquement inexploré, et l’archipel de Sangihe, qui descend vers Manado, compte Mahengetang, où un volcan sous-marin actif, Banua Wuhu, se trouve à quelques mètres sous la surface et libère à travers le sable noir des colonnes de bulles dans lesquelles on peut s’allonger. Bunaken a ses tombants célèbres et ses tortues, vieilles géantes posées sur le récif qui ignorent tout le monde. Le détroit de Lembeh n’a pas besoin d’être présenté à qui fait de la macro, et demande quelques explications à tous les autres. Gorontalo a un tombant où les éponges volent la vedette, dont une immense éponge à motifs baptisée du nom de Salvador Dalí, qui pousse là et presque nulle part ailleurs. Les Togian réunissent récifs volcaniques, atolls, lacs marins et un bombardier de la Seconde Guerre mondiale qui repose presque intact par petit fond. Autour de Banggai, des récifs poissonneux et rarement plongés, avec les poissons-cardinaux dans les petits fonds et de beaux coraux mous plus au large. Et tout au sud, Wakatobi s’étend sur vingt-cinq systèmes récifaux distincts, dans une eau d’une limpidité sans fin : presque aucune rivière ne s’écoule de ce calcaire, et presque aucun sédiment n’atteint la mer.
Un peuple
à chaque
rivage
Sulawesi compte un grand nombre de cultures distinctes, certaines proches, d’autres sans presque rien en commun. Les Toraja, dans les hautes terres, sont connus pour leurs funérailles qui durent plusieurs jours, leurs tombes creusées dans les falaises et leurs maisons aux toits en forme de bateau. Au sud, les royaumes makassar et bugis étaient les puissances maritimes de cette partie du monde, et les marins bugis étaient, et restent, les meilleurs navigateurs de l’archipel : des marchands qui allaient jusqu’en Australie et à Madagascar, et parfois quelque chose de plus proche de pirates, ce qui explique sans doute que l’anglais leur ait emprunté le mot bogeyman (croque-mitaine). La société bugis reconnaît cinq genres au lieu de deux, dont les bissu, des officiants rituels qui n’appartiennent à aucune des catégories habituelles et qui célèbrent encore des cérémonies aujourd’hui. Partout sur l’île, des traditions animistes plus anciennes coexistent avec l’islam et le christianisme.
Le peuple de la mer
Les Bajau vivent sur cette eau et au-dessus, depuis des siècles, dans des villages sur pilotis bâtis sur les platiers, sans aucune terre dessous, et des générations de plongée en apnée ont laissé une trace physique : les plongeurs bajau ont une rate anormalement grande, une adaptation héréditaire qui les aide à rester plus longtemps sous l’eau. À Buton, certaines familles ont des yeux d’un bleu pâle saisissant, dus à une particularité génétique transmise au sein de la communauté. Et à Manado, les guides locaux ont la réputation de repérer sur le sable noir des choses que personne d’autre ne voit, ce qui relève moins de l’adaptation que de la déformation professionnelle.
Pourquoi cette région
compte pour nous
WAOW 2 a été construit ici. Sa coque a été mise en chantier sur la côte sud, dans les chantiers où le phinisi est né et où les mêmes familles en construisent depuis des générations, avec le bois des forêts derrière la plage et des techniques reconnues par l’UNESCO comme patrimoine culturel de l’humanité. Chaque planche de ce bateau vient de Sulawesi, façonnée par des hommes qui ont appris le métier de leur père. Ce n’est pas un argument de vente. C’est pour cela que la région nous paraît différente chaque fois que nous y revenons.
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